Superfast Fashion ist ein besorgniserregender Trend, der die Bemühungen untergräbt, die gesamte Branche nachhaltiger zu gestalten

Seit den 1990er Jahren ermöglicht Fast Fashion dem Durchschnittsbürger, die neuesten Trends auf den Laufstegen zu kaufen. Doch die schiere Menge an Kleidung, die hergestellt, verkauft und bald weggeworfen wird, trägt zu einer globalen Nachhaltigkeitskrise bei.

Heute, wo die Modebranche aufwachen und aus diesem Teufelskreis herauskommen sollte, bewegt sie sich in die entgegengesetzte Richtung. Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale von Fast Fashion zu Ultra Fast Fashion. Die Menge der verbrauchten natürlichen Ressourcen und der erzeugten Abfälle nimmt rasant zu.

Ultraschnelle Mode zeichnet sich durch noch schnellere Produktionszyklen, sofortige Trends und schlechte Arbeitspraktiken aus. Marken wie Shein, Boohoo und Cider lösen sich vom Konzept saisonaler Kollektionen. Stattdessen produzieren sie in rasender Geschwindigkeit Kleidung und selbst generierte Mikrotrends wie Balletcore, Barbiecore und sogar Mermaidcore. Gleichzeitig sind Transparenz und Rechenschaftspflicht in Bezug auf die Lieferketten für Bekleidung begrenzt.

Die Überproduktion und der Konsum von Kleidung können nicht weitergehen. Ohne Veränderung wird die Branche 26 % des globalen CO2-Budgets ausmachen, um die globale Erwärmung bis 2050 auf 2 °C zu begrenzen. Die Modebranche muss Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Auch die Politik spielt eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung des notwendigen Übergangs zu einer verantwortungsvolleren und kreislauforientierten Modewirtschaft. Und vergessen wir nicht die Macht der Verbraucher.

Billige Kleidung zu welchem ​​Preis?

Früher ging man davon aus, dass die Pandemie einen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Modebranche auslösen würde. Leider geht es der Branche in Wirklichkeit schlechter statt besser.

Die meisten Fast-Fashion-Marken entstanden in den späten 2010er-Jahren, gefolgt von Shein, der 2008 gegründeten bekanntesten Marke. Diese Online-Direct-to-Consumer-Marken erfreuten sich während der Lockdowns einer explosionsartigen Beliebtheit, wobei Shein den Titel der beliebtesten Marke der Welt innehatte im Jahr 2017. 2020.

Etablierte Marken wie Gap bringen 12.000 neue Artikel pro Jahr auf den Markt und H&M 25.000. Shein lässt sie jedoch außen vor und listet im gleichen Zeitraum 1,3 Millionen Artikel auf. Wie ist es möglich?

Das High-Speed-Modemodell lebt von Daten und süchtig machendem Social-Media-Marketing, um eine unstillbare Verbrauchernachfrage zu erzeugen.

Aber die unglaublich niedrigen Preise von Shein (die Website bietet Tausende von Artikeln für weniger als 5 AU$) haben ihren Preis. Der Nachhaltigkeits- und Sozialverträglichkeitsbericht 2021 des Unternehmens (später von der Website entfernt) ergab, dass nur 2 % seiner Fabriken und Lager seine eigenen Sicherheitsstandards für Arbeitnehmer erfüllten, während der Rest Korrekturmaßnahmen erforderte.

Auch auf eigene Designer hat die Marke verzichtet. Stattdessen arbeitet sie mit unabhängigen Lieferanten zusammen, die in zwei Wochen ein Kleidungsstück entwerfen und herstellen können.

Das Ergebnis ist ein unglaublich profitables Geschäftsmodell. Shein beantragte letztes Jahr einen Börsengang, um die Marke mit 136 Milliarden US-Dollar zu bewerten, gegenüber 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018.

Der Übergang von Fast Fashion zu Ultra-Fast Fashion hat schwerwiegende ökologische und soziale Folgen. Dazu gehören noch mehr missbräuchliche Arbeitspraktiken. Die Textilarbeiter von Shein würden 75 Stunden pro Woche arbeiten und die Lager wären rund um die Uhr in Betrieb.

Diese Veränderung zu ignorieren ist nicht nur ein Mode-Fauxpas. Dies würde die nationalen Bemühungen um eine nachhaltigere Modeindustrie gefährden.

Ein reibungsloser Übergang zur Nachhaltigkeit

Der Australian Fashion Council leitet ein nationales Produktmanagementprogramm namens „Seamless“, das verspricht, die Modebranche bis 2030 zu verändern.

Die Idee ist, Mode in die Kreislaufwirtschaft zu bringen. Letztlich bedeutet das null Abfall, aber in der Zwischenzeit würden die Rohstoffe durch Design und Abfallminimierung so lange wie möglich in der Lieferkette verbleiben.

Für jedes von ihnen hergestellte oder importierte Kleidungsstück zahlen die Mitglieder eine Abgabe von vier Cent.

Diese Mittel werden für Bekleidungsaktionen, Forschung, Recyclingprojekte und Aufklärungskampagnen verwendet.

BIG W, David Jones, Lorna Jane, Rip Curl, RM Williams, THE ICONIC, Sussan Group und Cotton On sind Mitglieder der Seamless Foundation. Jeder steuerte 100.000 AUD zur Entwicklung des Projekts bei.

Als eine der weltweit ersten kollektiven Produktmanagementinitiativen für Bekleidungstextilien bietet Seamless eine einzigartige Gelegenheit, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren und zirkuläreren Modebranche voranzutreiben.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass Fast-Fashion-Marken in Seamless wie Trittbrettfahrer agieren und von Investitionen und Initiativen profitieren, ohne sinnvolle Beiträge zu leisten. Shein und andere werden weiterhin immer mehr Produkte auf den Markt bringen, die am Ende ihrer kurzen Lebensdauer gepflegt werden müssen. Aber wenn sie sich nicht für das Projekt engagieren, werden sie nicht die Kosten tragen müssen.

Das von der Regierung finanzierte Konsortium muss auch ultraschnelle Mode anerkennen, um die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Im Moment reden sie nur über Fast Fashion und ignorieren den Aufstieg der ultraschnellen Mode. Ihre Gesamtanalyse beinhaltet beispielsweise eine Diskussion über Fast Fashion und keine Erwähnung von Ultra-Fast Fashion.

Dies deutet auch auf einen allgemeinen Mangel an Daten in der Branche hin, aber im Fall von Seamless könnte es große Auswirkungen haben, wenn dieses wachsende Marktsegment ignoriert wird.

Schätzungen zufolge werden Shein und Temu im Jahr 2024 einen gemeinsamen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erzielen, mit Kunden aus allen Gesellschaftsschichten.

Kritische Repression

Einige Marken engagieren sich aktiv und arbeiten an einer nachhaltigeren Zukunft. Aber andere, wie Temu, lernen von Shein und versuchen, ihr Geschäftsmodell nachzuahmen.

Der Übergang zu einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Modebranche erfordert ein besseres Verständnis für superschnelle Mode, dringende systemische Veränderungen und gemeinsame Anstrengungen.

Das Institute for Sustainable Futures, an dem ich arbeite, ist Gründungsmitglied eines internationalen akademischen Forschungsnetzwerks, das sich mit der Komplexität ultraschneller Mode befasst. Dazu gehört, wie sich ultraschnelle Mode auf den Lebensunterhalt von Textilarbeitern auswirkt, wie sie Textilabfälle anheizt und den Kampf der Branche um die Einführung von Kreislaufwirtschaftsprinzipien hervorhebt. Wir untersuchen auch, wie wir das Verbraucherverhalten umgestalten können, indem wir uns von den durch soziale Medien vorangetriebenen Trends hin zu einem nachhaltigeren Konsum bewegen, insbesondere bei Verbrauchern der Generation Z.

Letzten Monat kündigte Bundesumweltministerin Tanya Plibersek mögliche Interventionen an, möglicherweise die Einführung von Mindestumweltstandards oder einer Bekleidungssteuer bis Juli.

Die Uhr dreht sich. Es ist an der Zeit, den Grundstein für eine nachhaltigere und gerechtere Modebranche zu legen. Australien hat eine reiche Modegeschichte und ist die Heimat vieler großartiger lokaler Marken, von denen viele weltweit agieren. Diese Marken zeigen uns, was möglich ist, wenn gutes Design, Nachhaltigkeit und Innovation eine Branche vorantreiben.

Letztlich haben unsere kollektiven Entscheidungen eine immense Macht. Indem wir die Konsequenzen unserer Modegewohnheiten verstehen und uns für Veränderungen einsetzen, können wir alle Katalysatoren für eine nachhaltigere und gerechtere Modebranche sein.

Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative Commons-Lizenz erneut veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel.